正值盛夏，酷暑难耐，可如今的人们不光家里、办公室里有空调，就连私家车、公交、地铁里都有，只要不是户外作业或重体力劳动，好像也没那么难熬。过去可就不行了，甭说空调，连电都没有，人们只能靠自然风和各种饮食来消暑降温。老北京的消夏美食其实也挺多的，但有的如今已经难觅其踪了，比如曾经盛极一时的冰盘儿、冰碗儿。
台湾著名作家许晏骈（字雁冰，笔名高阳），就曾在他的著作中提到过老北京冰碗儿，说方观承（雍正年间内阁中书）在大栅栏儿一家酒店喝酒，要了一壶花雕，一碟兔脯，和一个冰碗。冰碗儿可不是一碗冰，更不是冰激凌，虽然中国早就有冰激凌（雪花酪），但和这个是两回事。冰碗儿是用夏季时令鲜果来做，有菱角、藕片儿、老鸡头、去了芯儿的鲜莲子、以及去皮的核桃仁、杏仁儿等，先上锅蒸熟，再放冷水里拔凉，然后装碗；
碗底还有铺上撕碎的鲜荷叶，让鲜果的味道带有荷叶的清香；荷叶也需要先用开水烫一下、冷水拔凉之后才能用，荷叶上还得铺一层碎冰块儿；然后还要在这些鲜果上浇糖水，不是直接融化的糖水，而是熬制的，比冲开的糖水黏稠；有时候还要加入一些金糕条（山楂糕），吃起来更加酸甜可口。
菱角、莲子、老鸡头、包括藕，都被称为河鲜儿，都是就地取材，也就是北京当地产的。前两天还跟一位年轻的朋友抬了会儿杠，他说：“北京哪儿有河鲜哪？”我说：“当然有了，只是你没赶上。”其实我也没赶上，但架不住咱听说过呀！您说北京缺水吗？其实也缺也不缺，如果您有时间、有兴趣，搜搜北京水系就知道了。
虽然北京人历来靠井水过日子，但其实北京也不缺地表水，西郊缺水能叫海淀吗？东郊缺水也就没有东郊时雨作为燕京十景了，就更没有文人士子乘船东游了不是？城内城外也有不少水塘，虽然这些水不能喝，但闲着也是闲着，种点儿东西不好吗？哪怕长点儿芦苇也是有用的呀？所以老北京那会儿菱角坑、苇子坑就不少，有荷花的更多。
都甭说北京周边，就是城里起码还有六片海呢吗？当然中海、南海、北海是进不去，但什刹海历来就是开放的，什刹海荷花市场还不够有名儿吗？所以老北京盛产河鲜一点儿都不奇怪。不过其他几样都好说，老鸡头是什么呢？
可能有年轻的朋友不知道，甚至没见过，但一提学名儿您肯定清楚，就是芡实。这东西长在水里，是个椭圆形，还毛茸茸的，跟鸡脑袋特别像，顶部还有个尖儿，本来是它的花苞，花儿掉了之后就合上了，酷似鸡嘴；但这是它的外壳儿，不能吃，需要用木棍或铁棍把它压破，然后一擀，芡实就从里面挤出来了。
老北京人管它叫老鸡头、鸡头米、或芡实米，它既是食物也是中药，而且是可以生吃的，当然是鲜的，干了以后就硬了、咬不动了。如今北京的市场上已经很难见到新鲜的、带外壳的老鸡头了，所以也就难怪都市里长大的孩子们没见过了。
还有莲子和藕，当然也是用当地的。尤其是藕，很多人吃了几十年藕但不知道藕也分南北。咱们这边儿产的北藕颜色更白，生长在水塘里，所以也叫白藕、白莲藕、塘藕；南藕颜色发红，生长在田里，所以也叫红藕、粉藕、或田藕。二者最大的区别在于：北藕淀粉含量少，水分多，口感清脆略甜、脆嫩多汁，适合生吃或凉拌；
而南藕淀粉含量高，所谓藕断丝连就是指南藕（北藕掰开不是没丝，只是较少），生吃发苦，但比较软糯，所以适合炖、煮，做藕粉也得是南藕。再来说说大夏天哪儿来的冰？老北京有冰窖，最冷的时候从筒子河、什刹海等地凿取大冰块儿，存进深挖地下的冰窖里，就是为了夏天降温用的。老北京的冰窖分为两种，一为官办冰窖，一为民办冰窖。
而官办冰窖又分两种，一种是为皇宫服务的御用冰窖，另一种是为官衙或王府服务的吏用冰窖。据统计，当年北京城的冰窖加在一起得有数十座。商家自然是从民办冰窖里买冰，不光店铺里出售冰碗儿，每逢盛夏时节，在什刹海周边还有很多凉棚，专门出售这种小吃，相当于现在的冷饮摊儿，为人们消夏解暑，十分的受欢迎。《天桥杂咏》中就有首诗来称赞冰碗儿：“六月炎威暑气蒸，擎来一碗水晶冰。碧荷衬出清新果，顿觉清凉五内生。”
更讲究一些的是冰盘儿，虽然原料都差不多，但内容更丰富、制作更加精良、摆出来也漂亮。当年以什刹海边儿上的会贤堂的冰盘最为出名。会贤堂、听着名字就显得那么高雅，取群贤聚会之意，是一家高级饭庄，也是老北京八大堂之一。近代著名书法家、教育家、诗人：沈尹默先生（曾任北大教授、北平大学校长、辅仁大学教授，与兄沈士远、弟沈兼士合称“北大三沈”）就曾作过一首“减字木兰花”，别看字不多，却把会贤堂、冰盘、以及什刹海的风景都夸了一遍：
“会贤堂上，闲坐闲吟闲眺望。高柳低荷，鲜愠风来向晚多，冰盘小饮，旧事逢君须记省。流水年光，莫道闲人有底忙。”我曾听一位老北京厨行世家的老人说起过：冰盘其实是出自什刹海附近的王府，是王宫贵胄家的“私房菜”。因为有钱有势，加上守着盛产河鲜的水域，因此制作的冰盘格外讲究和奢侈：名虽为盘，实际是取自后海的新鲜荷叶来装，
官办吏用冰窖里取来的天然冰附于其上，然后码上新鲜的白莲藕，切成块儿西瓜瓤，白沙蜜、竹叶儿青或羊角蜜香瓜（也是北京特产），再放上鲜莲子、鸡头米，以及去了皮的鲜核桃仁儿、菱角跟荸荠；浇的糖汁讲究用台湾绵白糖，还得摆上云南进贡的玫瑰、从杭州漕运来的鲜花儿，称之为“消夏大冰盘”。这吃法儿传入民间之后，虽然讲究不到这个地步，但依旧是价格不菲的，据说在民国时，这么一个冰盘要一块大洋左右。
要知道，当时一袋儿四十斤的洋白面才卖一块四，一家人一个月的口粮换一盘河鲜，您琢磨一般老百姓吃得起吗？随着社会的变迁，现在的北京“水坑”越来越少，也确实很难见到当地产的河鲜儿，再加上消夏饮食的极大丰富，当年盛行的冰盘冰碗好像已经退出了历史舞台。可能如今在您眼里，这也不算什么稀罕东西，在家自己做也不是不行。但您别忘了，那会儿的各方面条件都不如现在，所以不能这么比！也不知道现在市场上还能否见到冰盘、冰碗，反正我是只闻其名、未见其面。
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